Вулкан Иджен - действующий вулкан в Индонезии. Другое название синонимично названию местного сернистого озера Кавах Иджен или просто Кавах.

Расположен в густонаселённой местности в Восточной Яве, является границей 2 округов: Бондовосо и Баньуванги. Данный вулкан является комплексом, состоящим более чем из десятка вулканических объектов: стратовулканов, вулканических конусов, кратеров, расположенных в радиусе 20 км вокруг кальдеры.

Кратер вулкана Иджен (Ijen Volcano) – один из самых привлекательных и опасных на Земле. Активный вулкан, постоянно извергающий клубы серного дыма.

Вулкан Кава Иджен не похож на своих собратьев. Внутри его вулканической чаши, бурлит не огнекипящая лава, а тихо раскинулось, окруженное скалами, удивительной красоты неземное озеро с одноименным названием – Кавах Иджен. Его размеры 950 на 600 метров, объем – 36 миллионов кубометров. Но наполнено оно не водой, а смесью концентрированной серной и соляной кислоты, причем горячей: температура ее на поверхности около 60 градусов, на дне – еще выше. Однажды в это озеро опустили на двадцать минут лист алюминия, а когда его вынули, толщина металла стала сравнима с тончайшей тканью. Представляете, что будет, если вдруг начнется извержение? Когда магма вскипятит жуткое содержимое озера и тонны кислоты поднимутся в воздух? Угроза этого не беспочвенна. Правительство Индонезии в 2012 году установило уровень активности Кава Иджен в соответствии с желтой отметкой и до сих пор не понизило это предупреждение. Но выглядит озеро Кавах Иджен – необыкновенно!

Цвет поверхности его переменчив, оно то яблочно-зеленое, то изумрудное, то малахитовое с бирюзовым оттенком. На берегу и в отдалении, на серых с прожилками скалах разбросаны разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета. Это самородная сера. Сначала она жидкая, красивого темно-красного цвета и ползет по склонам, словно лава. Остывая – светлеет, приобретая цвет янтаря. Потом – желтеет, и делается твердой. В темное время суток, жидкая сера, окисляясь, начинает светиться нереальными синими, голубыми огнями и сполохами, фантастически преображая окрестности. Это и есть синяя лава. А днем горение обозначает себя дымчато-белыми клубами. По склонам кратерной воронки курится множество струй, то ли пара, то ли дымов. Вероятнее всего, так через трещины, из недр под давлением вырывается водяной пар, а с ним токсичный хлористый водород, удушающий сернистый газ и еще более вредный и коварный сероводород.

Горение сопровождается шестьюстами градусами Цельсия, сияние не очень интенсивное при дневном свете, во всей красе его можно наблюдать только в ночное время.

Сфотографировать это зрелище – нелегкая задача. Французский фотограф Оливье Грюневальд специализируется на таких изображениях, не используя каких-либо фильтров или модификации изображения. Для того, чтобы сделать это, он должен ждать до заката, когда видны синие языки пламени. Он работает с противогазом, чтобы избежать вдыхания токсичных испарений.

Близ озера местные жители уже долгое время добывают серу. Это очень тяжелая и опасная работа. Люди вручную нагружают корзины кусками серы, а затем относят груз в соседнюю долину, где они получают выплату за добычу. Обычно корзина с серой весит 75−90 кг, и её приходится нести около 300 метров в гору, а потом ещё 3 км после спуска с кратера до ближайшего сахарного завода, в котором серу задействуют в очистительных процессах. Большинство рабочих проделывают такое путешествие дважды в день и, по данным за 2010 год, получают примерно $10-13 в день.

По местным меркам это высокооплачиваемая и престижная работа. На острове Ява очень высокая плотность населения и безработица. Шахтеры, добывающие серу, являются своеобразной рабочей элитой.

Люди, которые занимаются этим трудом, часто жалуются на проблемы, связанные с дыханием. И это не удивительно, ведь долгое время находиться в кратере Иджен без противогаза опасно для здоровья. В свою очередь, рабочие часто пренебрегают защитой во время нахождения рядом с серой.

Серные пары настолько опасны для здоровья, что средняя продолжительность жизни рабочих всего около 47 лет.

– действующий вулкан на острове Ява в Индонезии. Но лавы в центре вулкана ты не найдешь: вместо нее в кратере находится самое крупное кислотное озеро в мире. Несмотря на то, что вулкан постоянно извергает пары серы, бирюзовое озеро наполнено смесью серной и соляной кислот, а работа шахтера на этом участке считается самой опасной работой в мире, Иджен ежедневно привлекает к себе бесчисленное количество туристов. Восхождение на вулкан начинается поздно ночью, чтобы туристы успели увидеть голубое пламя, проще говоря, пары серы, которая при окислении светится в темноте. Рассказываем, как покорить это место.

Когда идти

На Иджен можно подниматься в любое время года, исключение составляют плохие природные условия или извержения соседствующих вулканов. Иджен также является активным вулканом, но последний раз он извергался более 15 лет назад. За показателями активности вулкана ежедневно наблюдают вулканологи, поэтому в случае каких-либо сейсмических отклонений доступ к нему закрывают.

Бюджет

Расходы зависят от твоего выбора в пользу самостоятельной организации тура или услуг гида. Чтобы добраться к базовому лагерю вулкана самостоятельно нужно учесть очень много нюансов, а подниматься на Иджен без гида в любом случае запрещено. Если найдешь местного гида – получишь тур только для тебя и твоих друзей по более низкой цене, чем у международных турфирм. В среднем, весь пакет, включая транспорт, еду и восхождение стоит около $ 110, в случае с местными гидами – около $ 80. Если ты решить планировать весь тур самостоятельно, не забудь взять теплую одежду, фонарик и газовую маску. Если же восхождение будет организовано гидом, он подготовит все необходимое. Найти местных гидов несложно: в фейсбуке много групп для иностранцев, живущих на Бали, а также местных жителей. Попробуй написать пост в группе Ubud community.

Маршрут и восхождение на Иджен

Большая часть путешественников начинает путь на Бали. Около шести вечера машина обычно забирает людей из Убуда или других спотов на юге Бали и отвозит к самой западной части острова – порту Gilimanuk. Дорога занимает около шести часов в зависимости от удаленности начального пункта от запада Бали. Около полуночи ты прибудешь к порту, откуда регулярно отправляются паромы к восточному берегу Явы – Banyuwangi. Переправиться с запада Бали на восток Явы не займет больше 30 минут. Основной лагерь у подножия вулкана Иджен находится в 20 километрах от порта. У местных все уже давно схвачено и хорошо организовано: на Яве тебя уже будет ждать джип, ужин в местном ресторанчике перед отправлением в лагерь, сухой паек перед восхождением и завтрак уже после него. Также для тебя должны приготовить фонарики и газовые маски, которые пригодятся, когда ты будешь подходить к самому кратеру.

В час ночи начинается восхождение. Ночью температура сильно опускается, особенно когда ты поднимаешься к вершине. В зависимости от твоей спортивной подготовки, восхождение может занять от 1,5 до 2,5 часов. Поднявшись на кратер Иджена до рассвета, ты можешь увидеть голубое пламя, к которому можно спуститься вниз по кратеру вулкана, тем самым подойдя максимально близко. К этому моменту все уже должны надеть газовые маски, иначе дышать будет невозможно. Шахтеры, начавшие работу задолго до восхода, в это время уже несут на плечах по 80 килограммов серных отложений – и безо всякой защитной маски. Не забудь взять с собой теплую одежду. Ты уже поднимешься на вершину до восхода солнца, и, увидев синее пламя, будешь ждать рассвета. Будет холодно!

С высоты 2883 метра открывается невероятный вид на кислотное озеро в кратере, водородный показатель pH которого ниже 0, 3 по шкале от 0 до 14 – для сравнения, pH лимонного сока составляет 2.

Путешествуя по Индонезии рекомендую посетить вулкан Бромо и лучше сделать это самостоятельно, чтобы красивые виды и эмоции остались не только на фото, но и в памяти. В этой статье я расскажу про посещение горы Бромо, интересные легенды и впечатления. Сначала полезная информация, а потом мой поход к кратеру через поле, встреча рассвета на горе, как добраться, где жить и что посмотреть.

Вулкан гора Бромо Mount Bromo

Гора Бромо высотой 2329 м над уровнем моря находится в восточной части индонезийского острова Ява, в 85 км от большого мегаполиса — города Сурабая , в 45 км от города Проболинго и примерно столько же от города Малага . Это активный стратовулкан — верхушка горы Бромо осыпалась при извержении, а открытый кратер постоянно дымится посредине большой, десятикилометровой кальдеры, окруженной горами и растительностью. Вулкан Бромо является частью Bromo Tengger Semeru National Park . Замечательные панорамные виды и легкая доступность сделали вулкан Бромо самым посещаемым в Индонезии. Вулкан Бромо на карте острова Ява или подробнее посмотрите на интерактивной большой карте на сайта внизу. Там отмечены все места.

Бромо Тенгггер Семеру — национальный парк

На территории парка, помимо кальдеры с пятью вулканами, окруженными морем вулканического песка, находится еще 7 вершин. Гора Семеру — самая высокая на острове Ява и активный действующий вулкан, высотой 3676м. На фото ее вершина видна на заднем плане. А напротив, на другой стороне гора Пенанджакан, куда обычно все идут встречать рассвет. В самой же кальдере, помимо Бромо имеется еще четыре вулкана. Лишь один из них — гора Баток 2440м, эффектно смотрящийся рядом с кратером Бромо — спящий, остальные действующие. Общая территория парка занимает 502 кв.км, здесь много рек, есть озера, водопады, очень красивая природа и виды вокруг. Лучше всего сюда приехать хотя бы на несколько дней, а не на один, как это делают многие.Обычно туристы приезжают посмотреть восход солнца на горе и сам кратер вулкана Бромо, а тут и вокруг походить интересно.

На вулкан Бромо самостоятельно

Как я добиралась . Приехала из города , на обычном междугороднем пассажирском автобусе, которой высадил меня на автобусном терминале в городе Проболинго в четвертом часу ночи — (это я ехала на последнем автобусе). Билет стоил 58 тыс рупий. Автобус был набит битком и народ сидел даже в проходе на маленьких табуретках. А сиденья в салоне не по два, а по три пассажира рядом, узкие. Чувствовала себя, как в плену. Хорошо, что познакомилась с христианкой монашкой с ней рядом и сидели, она хоть не толстая и не курит. Я уже рассказывала, что народ курит прямо в салоне.

Ночь, темно, я пошла к дороге. Торговые точки все закрыты, светит фонарь и никого нет. Села на лавку ждать. С рассветом начнут ходить маленькие Бемо (маршрутки) в поселок Чеморо Лаванг — самый ближайший к вулкану Бромо . Через час появился какой то дядька, предложил подождать в здании терминала, я отказалась, боялась пропустить бемо))…Через некоторое время он вернулся с парнем, тоже самостоятельным путешественником. Это был итальянец лет тридцати, с которым мы на рассвете поехали вдвоём, ибо никаких других пассажиров в это время не было. Ехать от Проболинго до Бромо или до Чеморо Лаванг примерно полтора часа. Дорога в горы очень живописная с обалденными видами, см фото внизу статьи. По приезду нашли жильё — надо сказать здесь оно подороже, чем в других местах, поэтому мы сняли одну комнату с двумя кроватями и поделили цену поровну. Все корректно. Хозяин принес термос, попили горячего чая и отправились на Бромо.

Поход к кратеру вулкана Бромо

Из поселка Чеморо Лаванг до вулкана Бромо всего 3 км, о чем сообщает указатель. Добраться можно пешком, на машине или на лошади. Местные жители активно предлагают свои услуги.

Наездники укутаны в шапки и пледы, кажется не похожи на индонезийцев. Это люди Тенгггер — местное население, обосновавшееся здесь еще в 19 веке, представляющее индуистскую общину, насчитывающую порядка 600 тысяч человек, проживающих в окрестностях парка Бромо Тенггер Семеру. Они, вероятно, являются потомками индуистской империи Маджпахит, которая процветала в 15 веке. Теперь и название парка стало понятным.
Говорят, что здесь нужно платить входной билет, о чем меня и предупредил итальянец, начитанный разных путеводителей, но я уже опытный боец и сказав, что мы просто гуляем и вообще идем в другую сторону, мы отмазались. Здесь возле смотровой площадки продавались дурианы и я пыталась выяснить сколько стоят.
Отсюда мы и начали свой поход на вулкан, преодолев трехкилометровый путь через Laut Pasir море песка , вулканического песка, клубы пыли которого на сотни метров простираются при дуновении ветра или тянутся шлейфом за скачущей лошадью и проезжающей машиной. Но несмотря ни на что, так интересней, так можно всё прочувствовать самой. Мы пошли напрямик, а не по дороге.
Повезло, погода очень хорошая, несмотря на прохладный горный климат. Было градусов 20-23 на солнце — это 22 февраля. Идти примерно 40 минут. Это было неожиданно и удивительно увидеть здесь храм, но о нем я расскажу далее. Рядом с Бромо находится гора Баток, я из-за нее даже сначала издалека самого Бромо не заметила.

Здесь нет ни одного следа, мы были первопроходцами)) не много таких ненормальных путешественников. Тогда мы были одни. Вот на этом фото видна тоненькая линия по склону кратера — это лестница на подъем.
Обустроенная лестница на гору и, преодолев 250 ступенек мы уже стоим у самого кратера вулкана Бромо. Обалдеть я такого еще не видела, хотя уже побывала на 2 вулканах и на Суматре, но этот выглядит словно свищ на теле Планеты. Впечатляет. Из него постоянно извергаются маленькие и большие клубы пара, образованного сернистым газом, поэтому особо много и долго не стоит вдыхать сие — вредно.

Ходить здесь особо негде, лишь узкая часть по краю кратера, так что посмотреть, пофотографировать и всё, Хотя вид конечно потрясающий.

Так выглядит самостоятельная путешественница после проведенных 8 часов в тесном автобусе, а потом еще нескольких в дороге, прошедшая 3 километра пешком по жуткой черной вулканической пыли и взобравшаяся на 250 ступенек, чтобы заглянуть в кратер вулкана Бромо на острове Ява в Индонезии. Откуда берутся силы излучать радость и счастье. Такова жизнь путешественника. Окружающая природа и пространство вознаграждают меня и любят. Я их тоже очень люблю.

Хорошо, что стоит ограждение, хоть и поломанное, а то любопытство, так и тянет посмотреть поглубже. Опять повезло, народу было совсем немного, несмотря на субботний день. А может просто рано еще.

Индуистский храм у вулкана Бромо

У подножия вулкана Бромо и горы Баток, расположился индуистский храм Пура Лухур Потен Pura Luhun Poten. Местные жители тенггеры проповедуют древний индуизм. Храм этот сразу меня привлек и на обратном пути мы пошли к нему. Да это он такой маленький на фото посреди кальдеры.
Собственно никаких особых украшений, кроме ворот в храме нет. Храм был закрыт, но я сказала что хочу посмотреть и мы перелезли через забор. Там внутри просто двор и все.

Традиционный праздник народа Тенггер и легенда

Летом в конце июля начале августа сюда съезжаются толпы туристов посмотреть на празднование Упакара Касада , традиционного праздника местного населения, сопровождающимся утренними молитвами и освещением даров в храме, а затем все идут бросать свои подношения Богу в кратер вулкана Бромо. Касада — так называется двенадцатый месяц года по древнему календарю народа тенггер.

Существует легенда , согласно которой принц и принцесса, убегая много столетий назад от исламистов, основали здесь своё королевство, но у них не было детей и наследников. Они начали молить, просить Бога и тогда, появившийся из вулкана Бог, сказал им что у них будут дети, но последнего родившегося младенца необходимо отдать в жертву. После того, как у них родилось чуть ли не 25 детей, они не пожелали принести в жертву своего ребенка. Бог, понятное дело, рассердился. Мощное извержение вулкана унесло жизнь малыша и с тех пор, люди ежегодно ублажают Бога и совершают подношения и символические жертвоприношения в виде кур, птиц, риса, фруктов. Все это бросают в кратер. Бедняки очень ждут этого праздника, они пытаются поймать и достать себе курицу и даже используют для этого приспособления различные.
На обратном пути снова шли через пески — здесь целые песчаные каньоны и дюны. Виды очень интересные на мой взгляд, я была очень рада, что мы пошли пешком и столько всего увидели. Хотя кроссовки мои и ноги были совсем черного цвета все в вулканической пыли.

Вот такая интересная самостоятельная экскурсия на Вулкан Бромо, получилась. Снова вернулись в поселок. Хорошо, что в комнате был душ и водонагреватель, удалось отмыться от этой вулканической пыли. Хотя в комнате было прохладно, да и вообще не жарко в горах.

Ночью очень холодно, я не могла нормально спать, лежала полностью в одежде и даже в куртке, укрытая при этом двумя одеялами и дрожала. Все чаще и чаще стал слышен шум проезжающих машин. Они везли туристов смотреть рассвет. Я преодолела лень, дабы не жалеть потом об упущенном, и правильно сделала. Подняла итальянца и мы пошли вдоль дороги, по кромешной темноте, следуя за светом машин, пока не пристроились к кому-то с фонариком.

Рассвет на Бромо

Рассвет встречают на горе Пенанджакан, до которой от поселка идти примерно час, особенно когда это происходит ночью и без фонарика. Правда туда едет куча машин с туристами от турфирм, можно нанять кого хочешь заранее. Здесь две смотровых площадки View point 1 и 2, тот повыше.

Конечно, я бы туда пошла, но этот итальянец …нельзя нельзя. Там перегорожено было. На смотровой площадке, толпились привезенные туристы, а я двигалась выше. Парень хотел остаться, сказала ему, делай что хочешь, а я поду выше. Он ответил, что я creazy сумасшедшая, но поплелся за мной. В кальдере ничего не видно, но зато чудесный вид в сторону поселка, просто инопланетянский)) Вот блин народ увидел и тоже приперся, правда человека 4 только. В результате с моей точки все было видно и без чьей-то башки в кадре. Хотя места там совсем не было. Узенькая тропа, где можно стоять на маленьком пятачке. Я полагаю, что по уровню это место было между первой и второй смотровой площадкой. Рассвет над Бромо сопровождался большими тучами. Пока мы забрались начинало светать, казалось, что вот-вот восходящее солнце их рассеет, но нет.
Рядом ребристые горы, поросшие растительностью, словно бархатные.
Это я чуточку спустилась со своей позиции.
Тучи надвигались тяжелой плотной массой и казалось хотели проглотить всех, поэтому пришлось начать спуск. По ходу дела остановились на смотровой площадке. Все организованные туристы уже схлынули и можно спокойно сделать фото на фоне горы Бромо.


Далее мы шли обратно в наш поселок Чеморо Лаванг, уже моросил мелкий дождик, пришлось надеть дождевик, тот самый что мне дала индонезийская девушка, после спуска с вулкана . По дороге наслаждались красивыми видами. Однако посредине пути нас чуть не унесло ветром, особенно меня. Дождевик надулся, как шар. Эк жаль фотку удалила, решила, что она некрасивая.

В это же утро мы уехали из Чеморо Лаванг, обратно в Проболинго. Правда наверное час ждали, пока наберется народ в бемо. Я села на сиденье рядом с водителем, чтобы делать фото прямо из окна, потому что там просто изумительные виды. Даже засняла видео.

Каких же трудов стоит обработка этих огородов, которые словно лоскутная мозаика так эффектно смотрятся на горах и в долинах. Это же туда наверх надо все затащить, чтобы построить домик и притащить необходимый садовый инвентарь и прочее. Эти виды до сих пор остались в памяти не меньше, чем сам поход на Бромо.

Для похода на вулкан Бромо желательно иметь:

• дождевик и ветровку на случай плохой погоды или кофту вечером и утром холодно
• питьевую воду (у меня не было, поэтому рекомендую, пить хотелось)
• что-нибудь защищающее от пыли — платок, маска…, если отважитесь идти пешком по морю песка
• головной убор при солнечной погоде
• фонарик, если пойдете встречать рассвет

Как спланировать время — решать вам. Можно вначале рано утром встретить рассвет, а потом пойти посмотреть и подняться на кратер вулкана Бромо. Все зависит от вашего маршрута, откуда и во сколько приезжаете. Если позволяет время, останьтесь хотя бы на пару дней еще, чтобы погулять по национальному парку Бромо Тенгггер Семеру — там красиво.

Поесть можно в кафе, ресторанчике или обычном маленьком варунге. Цены приемлимые, есть даже европейские блюда кое где.

Жилье можно найти в поселке или если сезон забронировать отель или гестхаус или остановиться в частном доме. Там имеются и нормальные отели, на ваш выбор, кошелёк и желаемые условия.

Если добираться на гору Бромо с , потребуется 10 часов, на автобусе более 12 часов, включая паромную переправу. Билет на обычный пассажирский автобус из Проболинго на в Денпасар стоил 58 тысяч индонезийских рупий. Бромо — Проболинго 35 тыс рупий на бемо.
Если из города Сурабая, то часа 3-4 примерно. Это огромный город в нем есть международный аэропорт. Местный маленький аэропорт есть также в городе Малага.

Ну а я, приехав в Проболинго, повелась на крик зазывалы из автобуса и продолжила свое путешествие по Индонезии дальше на восток, на остров в местечко Чандидаса, о чем читайте в следующей статье.

, . . Вулкан Иджен с высоты

В кратер вулкана Иджен можно совершать увлекательные экскурсии. К жерлу ведут живописные тропы, по которым туристы добираются до кромки удивительного по своему виду и содержанию природного источника. Озеро находится в самой большой горе, на высоте 2386 метров. Издалека кратер напоминает жерло истинного вулкана, однако при приближении к нему путешественников ждут захватывающие пейзажи. На серых скалах лежат разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета – это сера. Она выходит на поверхность жидкой, насыщенного красного цвета, затем ползет вниз по склонам, рисуя на них прожилки и становясь более светлой. В конце концов сера остывает, твердеет и приобретает известный желтый оттенок. Ночью гости вулкана Иджен также не останутся разочарованы: при окислении жидкая сера начинает светиться в темноте невероятными синими и голубыми огнями. Это мистическое явление называют "синей лавой" или "синим огнем". Глубина кратера составляет 200 м, а радиус озера – 361 метр. Кавах-Иджен – самое большое кислотное озеро в мире. Температура на его поверхности достигает 60 °С, а на самой большой глубине – 180-200 °С (во время извержений – до 600 °С).

Многие путешественники мечтают побывать на вулкане Иджен только потому, что из его недр постоянно низвергаются пары серы. Иногда это результат деятельности добытчиков природного ресурса, которые поджигают поверхность озера, искусственно высвобождая новые порции ископаемого. Но история насчитывает не один десяток серьезных извержений природного характера.

Во время экскурсии туристы также могут посетить кофейные и чайные плантации, познакомиться с условиями жизни и работы местных жителей.

История возникновения вулкана Иджен

Происхождение названия вулкана неизвестно. Местные жители использовали одинаковые топонимы для озера и горы, в которой оно расположилось.

Первый стратовулкан на острове Ява появился еще в период плейстоцена, который начался 2,588 млн лет назад и завершился 11,7 тыс. лет назад. Именно тогда на основе базальтовых, андезитовых и других видов горных пород образовалась горная цепь, которая постепенно приобрела современные очертания и свое нынешнее геополитическое, природное, экономическое и туристическое значение.

За время существования ученые фиксировали различный характер извержений вулкана Иджен, каждое из которых величественно и уникально в своем роде. Самым катастрофическим оказалось извержение 1817 года, которое продолжалось более 33 дней и стало причиной выхода озерной жидкости из берегов и затопления близлежащих поселков. Тогда же ситуация обострилась сходом селей, которые разрушили более 90 домов и забрали жизни многих местных жителей. Активности такой силы никогда больше зафиксировано не было.

Добыча серы

Добыча опасного для здоровья природного ресурса на вулкане Иджен ведется ручным способом. Многие люди, которые ежедневно занимаются этой работой, даже не подозревают, насколько опасно такое занятие. Они просто защищаются от зловония с помощью постоянного курения и влажных материй, которые закусываются между зубами, образовывая своеобразные респираторы. Большинство местных жителей не способны пережить рубеж 45-47 лет, а молодые люди, которые уже успели провести несколько лет на предгорье, выглядят больными, немощными стариками. Пожилого населения среди местных практически нет.

• Лучшее время для организации путешествия: сухой, теплый сезон, который длится с апреля по октябрь.
• Стоимость входного билета: 15,000 IDR (примерно 67 рублей). Путешественникам понадобятся деньги на проезд, ночевку и питание.
• Однодневный поход к жерлу вулкана Иджен совершать довольно тяжело физически. Опытные туристы стараются заранее позаботиться о ночлеге, потому что многих выматывает уже одна дорога, а на поход к пункту назначения просто не остается сил. Неподалеку от вулканов есть город Лицин, где расположены гостиницы с уютными номерами. Есть и другой вариант: по пути к жерлу есть плантации чая и кофе, где уставшим путникам предлагается не только дегустация ароматных тонизирующих напитков, но и увлекательные экскурсии, а также ночлег.
• От подножия горы до кратера всего 3 км подъема, но эта дорога сложная и выматывающая. Тропы везде твердые и пологие, поэтому путешествовать здесь могут не только молодые активные люди, но и дети, а также пожилые люди. Главное – заранее посмотреть прогноз погоды, потому что при дождях и сильном ветре путешествие может быть омрачено ограниченной видимостью и последствиями в виде простуды.
• Многие туристы ошибочно полагают, что высокая температура озера Кавах-Иджен предполагает мягкий климат на всем пути подъема и спуска к жерлу вулкана. Это не так. Гора настолько высока, что уже с середины трассы многим нужна теплая одежда, а на самой высокой точке от куртки и теплых носков не откажется даже самый стойкий путешественник.
• Пары серы имеют зловонный аромат, вызывающие слезотечение и острую реакцию бронхолегочной системы. Чтобы экскурсия на вулкан Иджен не была омрачена астматическими приступами, необходимо позаботиться о качественных респираторах или противогазах, которые защитят не только слизистые оболочки лица, но и глаза от неприятного и опасного для здоровья испарения. Чем выше будут защитные свойства устройства, тем безопаснее. Среди туристов известны случаи отравления парами серы.
• Те путники, которые пожелают сделать доброе дело для аборигенов, могут запастись ватно-марлевыми повязками и респираторами для добытчиков серы, которым не по карману приобретение даже самой простой маски.
• Экипировка для экскурсии должна включать удобную обувь, перчатки, утепленную одежду.

Другой вариант путешествия – заказ однодневного тура на Иджен из любой точки островов Ява или Бали . Во втором случае поездка начнется с переправы на пароме, после чего придется пересесть на автобус и добраться до города Боньюванги. Отсюда до плато добираются на маршрутном или частном такси. Подъем на гору отнимет всего 1,5-2 часа, а если после этого появится желание спуститься в кратер вулкана Иджен, проводниками могут стать рабочие, добывающие серу. Они проводят путников по нахоженным маршрутам, чтобы обезопасить прогулку. За это обычно просят небольшую плату (по договоренности).

Кратер вулкана Иджен (Ijen Volcano) – один из самых привлекательных и опасных на Земле. Активный вулкан, постоянно извергающий клубы серного дыма, крупнейшее в мире кислотное озеро Кава Иджен (Kawah Ijen), невероятный по своей красоте синий огонь и нечеловеческие условия работы шахтеров, добывающих серу. Мы спустились в кратер вулкана, чтобы увидеть все это своими глазами.

На самом деле Иджен – это не просто вулкан, а вулканический комплекс, из более чем из десятка вулканических объектов: стратовулканов, вулканических конусов, кратеров, расположенных в радиусе 20 км вокруг кальдеры.

Но туристов привлекает именно кратер с кислотным озером , берега которого являются естественным крупным месторождением природной серы. Кратер в радиусе составляет 361 метр и имеет глубину 200 метров.

Дорога в кратер вулкана Иджен

Для того, чтобы добраться до знаменитого озера, необходимо сначала подняться на вершину, а потом спуститься внутрь кратера . Путь от билетных касс до вершины составляет около 3 км, перепад высоты при этом 500 м. Если не торопиться, то дорога довольно простая. Более крутая вначале и практически пологая после кафе на полпути.

Путь в кратер вулкана Иджен

Обычно в кратер начинают пускать около часа ночи. Но в случае более высокой активности вулкана это время могут сместить к утру или вообще запретить вход для туристов. В день, когда мы поднимались, вход открыли в около 3.45. Это означало, что у нас есть менее часа на дорогу, если мы хотим увидеть серу, горящую синим пламенем. Мы добрались до вершины минут за 45, и еще минут 15 потратили на спуск вниз. Для меня двигаться с такой скоростью было не просто. И, надо признать, мы не успели. Сверху мы видели несколько вспышек синего огня, но внизу после 5 утра было уже светло и удалось сфотографировать только отдельные вспышки. Для супер-кадра с разливающимся по кратеру синим огнем было уже слишком поздно.

Дорога обратно очень красивая. Видны остальные вершины вулканического комплекса, пелена тумана и облаков, окутывающая склоны, выжженные пожарами деревья и густая растительность лесов и полей.

Опасно ли находится в кратере вулкана Иджен?

Обязательно используйте защитную маску или респиратор! Сернистый газ очень опасен для здоровья.

Однозначно отвечаю: да! Едкий серный дым (сернистый газ или диоксид серы) очень опасен для здоровья. Высокая температура возле труб, из которых льется сера, просто опасна для жизни. Для удачных снимков я пошла в эпицентр густого белесо-желтого дыма. Несмотря на маску, было очень сложно дышать , глаза наполнились слезами, рабочие кричали “Dangerous!” после каждого следующего шага по склону над кипящей серой. Целый день я “чувствовала легкие“. Думаю, что от одного такого приключения ничего страшного не случится, но лучше лишний раз не рисковать.

Спускаясь в кратер нужно быть осторожным.

• Во-первых, обязательно нужно надеть защитную маску. Чем эффективнее она фильтрует воздух – тем лучше. Известны жертвы среди туристов, пренебрегших правилами безопасности.
• Во-вторых, учитывайте, что дорога идет по камням. Удобная обувь и перчатки помогут вам преодолеть путь.

Красоты кратера

Находясь на склонах кратера вспоминаешь Божественную комедию и 9 кругов ада . Безжизненные склоны, стекающая раскаленная сера, рвущиеся из недр земли клубы едкого дыма и изумрудная гладь смертельно опасного кислотного озера, на поверхности которого тянутся сернистые шлейфы.

Кислотное озеро

Озеро Кава (Kawah) в кратере вулкана Иджен — это самое большое кислотное озеро в мире . Оно состоит из растворенной в воде концентрированных соляной и серной кислоты. Вулкан выбрасывает хлористый водород с виде газа. Взаимодействуя с водой, он образовывает серную кислоту с PH около нуля. Растворённая в воде соляная кислота и придает озеру красивый бирюзовый цвет.

Озеро является смертельно опасным , тем не менее его можно потрогать рукой. Температура на поверхности составляет 50-60°С, а в глубине — свыше 200°С. Глубина озера достигает 200 метров.

Синий огонь

Удивительное явление синего огня – это на самом деле сернистый газ, горящий при температуре 600°С, что и придает огню характерный синий цвет. Свечение достаточно слабое, поэтому увидеть его можно только ночью.

Потоки лавы, горящей синим пламенем, можно наблюдать на Иджене крайне редко.

Порой серу поджигают сами рабочие. Часть дыма конденсируется в установленных в кратере керамических трубах и вытекает из труб, образуя сталактиты натуральной серы. Жидкая сера красного цвета извергается из вентиляционных отверстий и охлаждается до желтого на поверхности. Эти сталактиты, кстати, продают туристам в качестве сувениров.

Керамические трубы, конденсирующие пары сернистого газа. Жидкая сера вытекает прямо из труб и охлаждается на поверхности.

Потоки лавы, горящей синим пламенем, можно наблюдать на Иджене крайне редко. К сожалению, многие сайты показывают фотографии Оливьера Грюневальда и создают впечатление, что это происходит каждую ночь. Не верьте! Обычно горит только сернистый газ и нет никакой лавы.

Добыча серы

Рабочий складывает серу в корзины.

В кратере местные жители вручную добывают серу . Это очень тяжелая и опасная работа. Без защитных костюмов, а многие даже без масок, шахтеры ломами откалывают куски серы и помещают их в корзину. Эти корзины они несут 200 метров к вершине кратера, а потом спускаются 3 км к подножью вулкана в деревню, где и получают вознаграждение за проделанную работу. Вес такой корзины 60-80 кг , некоторые умудряются поднимать до 90 кг.

Рабочий на добыче серы в кратере вулкана Иджен

Обычно рабочие проделывают такое путешествие дважды в день. За 1 кг серы платят 900-1000 IDR, это значит около 5$ за корзину или 10$ в день. По местным меркам это высокооплачиваемая и престижная работа. На острове Ява очень высокая плотность населения и безработица. Шахтеры, добывающие серу, являются своеобразной рабочей элитой.

Лучшее, что вы можете сделать для рабочих – подарить им респиратор.

Однако это никак не помогает им долго жить. Серные пары настолько опасны для здоровья, что молодые парни выглядят стариками, а средняя продолжительность жизни около 47 лет .

Несмотря на ужасающие условия труда, рабочие — удивительно приветливые и жизнерадостные люди . Я испытала культурный шок, когда рабочий, на плечах которого корзина, вес которой превышает его собственный, уступил мне дорогу на камнях, ведущих к вершине кратера. Много раз нам подсказывали более удачный путь и с удовольствием позировали туристам.

Лучшее, что вы можете сделать для рабочих – подарить им респиратор или хотя бы просто защитную маску. Они не могут позволить себе купить даже сменные фильтры, нет ни денег, ни возможности. Многие рабочие даже не знают о том, что воздух, которым они дышат опасен.

Рабочие все как один курят. Говорят, что это им помогает немного сбить запах серы, который становится просто невозможным через какое-то время.

Где остановиться?

Чаще всего посетители Иджена останавливаются настолько близко к вулкану, насколько возможно, чтобы ночью доехать до входа и подниматься к кратеру. Я советую посмотреть на следующие варианты: и .

Как добраться до вулкана Иджен с Бали?

Добраться до вулкана Иджен с Бали не сложно. Нужно доехать до парома на Яву на западе острова, переправиться на остров Ява и проехать около 2 часов к подножью вулкана. Восхождение лучше начинать ночью, поэтому запланируйте ночевку у вулкана.

Многие совмещают посещение вулкана Иджен с поездкой в и восхождением на вулкан Бромо. В этом случае возможен альтернативный вариант: прилететь в город Джокьякарта, Сурабая или дугой город Центральной или Восточной Явы и далее отправится на. Но придется запастись временем, потому что путь от Джокьякарты до Бромо может занять 12 часов.