Алькала де энарес как добраться из мадрида. Алькала-де-Энарес, родина Сервантеса, Испания
«Во время путешествий всегда терзаешься страхом, что по возвращении не сможешь утвердительно ответить на вопрос, который вас ожидает: „Вы, конечно, видели?..“ Почему я принужден видеть то, что видели другие? Я путешествую не с определенной целью, я не антиквар», - это заносчивые жалобы Мериме. А вот, словно специально для него, смиренное достоинство Асорина: «Жить - это видеть, как все повторяется». Похоже, таков и есть побудительный мотив всяческих поездок.
Снова Вайль, снова «Гений места»
В заключительном повествовании – две части.
Первая – о родине Сервантеса, городе Алькала-де-Энарес.
В этом городе мы останавливались в последнюю ночь в Испании в отеле Evenia Alcalá Boutique Hotel . Выбор определялся, во-первых, тем, что оттуда до аэропорта Барахаса было удобно добираться, а рейс у нас был утренним. Ну а во-вторых, город этот рекомендуется к посещению как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Значимые факты о городе:
1. Здесь родился писатель Сервантес.
2. Здесь Христофор Колумб поведал католическим монархам Фердинанду и Изабелле о плане своего путешествия, которое привело к открытию Америки.
3. С XIII века Алькала-де-Энарес – центр наук и образования, из Генеральских штудий в начале XVI века вырос первый испанский университет.
Кроме того, при подготовке к поездке я столько видела потрясающих фотографий и отчетов о поездке в этот город, что ожидала от него очень и очень многого. Но здесь у нас как-то не сложилось. Возможно, потому что для знакомства с городом у нас был один только вечер, и не слишком хорошо подсвеченные улицы не произвели должного впечатления. Вот в мы с вечера были в восторге, но тамошней подсветке можно только подивиться. Возможно, в марте нет такой пышной цветочной растительности на улицах и площадях, которыми так славится город. В общем, мне не удалось даже приблизиться к тому великолепию, которое я видела на фотографиях у других.
Но все же, кое-что нам удалось увидеть.
Площадь перед университетом:
Главная площадь города в честь знаменитого уроженца носит название не Пласа Майор, как по всей Испании, а площадь Сервантеса:
А вот главная улица так и называется – улица Майор (Calle Mayor). Вся улица практически целиком представляет собой одинаковые домики с одинаковыми аркадами и балконами:
Памятник неразлучной литературной парочке перед домом-музеем Сервантеса на улице Майор:
Пожалуй, за все время нашей двухнедельной поездки это оказался самый недооцененный и нераскрытый для нас город (да, после - надо еще попробовать перебить впечатление). Уверена, что на его улицах и площадях путешественника ожидает много интересного. Вот, хотя бы, наш отель: во внутреннем дворике – подземные ходы, в ресторане за завтраком – огромные керамические сосуды.
Но нам пора было отправляться домой.
Перелет прошел без проблем, ночью мы были дома и еще оставалось воскресенье до выхода на работу, чтобы прийти в себя и разобрать чемоданы.
После чего я засела за этот стопудовый отчет, а Андрей принялся планировать следующую поездку. Я в процесс не вмешивалась, так как боялась не успеть и впечатления от испанской поездки перебить новыми ожиданиями и эмоциями.
Вторая часть. Разбор полетов по-испански
Планированием этой поездки мы остались довольны. Отдых получился разнообразным по впечатлениям и неутомительным, без длительных переездов и чехарды сменяющих друг друга городов.
В результате карта поездки оказалась следующей.
Это первая часть маршрута – до Мадрида (соответственно – 1-10 части отчета):
Это – вторая часть маршрута – после Мадрида (12-16 части отчета):
Еще раз повторю ключевые точки
:
Аэропорт Барахас – Аранхуэс – Консуэгра – Толедо (2 ночи) – Авила – Саламанка – Медина-дель-Кампо – Тордесильяс – Вальядолид – Сеговия - palacio Real de La Granja de San Ildefonso - El Escorial – Мадрид (4 ночи) – Чинчон – Валенсия (2 ночи) – Куэнка - Ciudad Encantada - Алькала-де-Энарес - Барахас
.
Пробег
- 1756 километров – с 8 по 22 марта 2014 года
.
Отели .
Даже несмотря на «несезон» - исключением стали две ночи в Валенсии во время фестиваля - отели в Испании были недешевыми. 14 ночей обошлись в 60 тысяч рублей. На первый взгляд, это не так уж дорого и сопоставимо со стоимостью отелей в Австрии, Италии и Швейцарии. Но стереотип о дешевой Испании сразу разбивается, особенно если учесть, что в большинстве случаев завтрак и парковка не включаются в стоимость проживания. Завтраки в большинстве случаев были достойные. В Мадриде мы не стали включать завтрак при бронировании номера, но при заселении нам сказали, что можно сходить один раз и посмотреть. Мы сходили, нам понравилось. Так мы и завтракали все четыре дня.
Второй момент: при бронировании отелей в Испании практически нет более дешевых вариантов бронирования без отмены. В результате мы с грустью наблюдали, как в феврале наши отели за 80 евро стали стоить не 3600 родных полновесных, а 4200. Каждый день стоимость бронирования в айфоновском приложении росла, пока я не догадалась сменить валюту с рубля на евро. Так хоть количество евро оставалось неизменным, что психологически было несколько приятнее…
В испанских отелях практически нигде нам не встретились чайники, один раз была кофеварка, зато минибар в номере – обязателен.
Никаких проблем с несовместимостью розеток не было, все подходило (помню, в Швейцарии мы с этим намучились).
В отелях (даже пять звезд) часто в номерах по умолчанию не было тапок, приходилось просить, тогда приносили сразу и халаты, и тапки. Казалось бы, несущественная мелочь. Но когда мы в Голландии девять дней в семи отелях спрашивали копеечные тапки – и так и не получили, шлындали босиком – то опция становится важной.
Дороги и бензин
За все время поездки мы ни разу не воспользовались платными дорогами – и не заметили этого. Дороги в этой части Испании – удобные, комфортные, безлюдные. Действительно, кто там будет ехать? Это ж не транзитная страна, когда через Польшу/Германию шуруют толпы машин в остальную Европу (да и по сравнению с недавней Голландией тоже). Здесь - «спокойно, только свои».
Даже в Каталонии мы чувствовали разницу между платными автострадами и бесплатными дорогами, здесь же все одинаково комфортно для поездки.
Стоимость бензина варьировалась от 1,38 до 1,41 евро.
За 1756 километров заливались три раза, каждый раз что-то около 60-65 евро. В переводе на общеевропейский язык – то есть почти даром.
Парковка
Каждый раз во время поездки в ту или иную страну получаешь новые и новые знания о способах оплаты парковки. И удивляешься придумкам в паркоматах (в Нидерландах это – отдельная тема, требующая экспрессивного рассказа). Про Испанию в этом смысле сказать нечего: все вполне традиционно, берут и евро, и любые карты, и мелочь, и купюры – только давай.
Вот только в Мадриде столкнулись с новым видом тарифа: оплата поминутная, при стоянке более 24 часов набежавшая цифра делится впополам и составляет уже 32 евро.
Не стесняйтесь спрашивать в отелях о скидках на общественную парковку. В Саламанке и Сеговии на ресепшен отеля нам давали карту, которая вставлялась в паркомат одновременно с талоном на парковку, так что скидка (5-6 евро) делалась автоматически.
Рестораны и вообще еда
Про гастрономические впечатления этой поездки надо слагать песни, что я и делала регулярно в своих отчетах. Никаких глупостей вроде разнонакрученных паст – только восхитительное жареное мясо из раскаленной дровяной печи. Средняя цена порции поросенка или баранины – 20-25 евро. Бокал среднестатистического вина – 3-5 евро, чашка кофе – столько же. Вот только насладиться вкусными овощами в это время года не получилось: во всех ensalada – до боли узнаваемая гидропоника, китайский безвкусный салат и розовые помидоры. Когда я ела клубнику – хруст стоял, как от редиски. Надо за клубникой приезжать в мае в – туда в это время года ходят целые «клубничные поезда» из Мадрида. А вот знаменитый хамон после поездки в Австрию-Швейцарию в личном рейтинге приоритетов и предпочтений уступил место альпийскому шпеку: на мой вкус нотки копченостей и дымка мясу идут больше, чем еле уловимый аромат тления в сыровяленом мясе. Но это – на любителя. Средний счет за восхитительный обед в Испании в очень достойных местах – 50-60-70 евро. В Голландии приблизительной тот же набор блюд выходил евро на 20 дороже, о качестве и вкусе еды упоминать не буду.
В сравнении с итальянской сиестой, в Испании днем остаться голодным практически невозможно. Достаточно зайти в любой бар и заказать пиво: тапас послужит вполне себе приемлемым перекусом.
К концу испанского путешествия я поняла, что мы один лишь раз были в супермаркете: в первый день, когда покупали воду, какую-то еду и всякие мелочи. Необходимости ни в каких бутербродах не возникало при такой организации питания.
С полной ответственностью можно заявить, что Испания – идеальный вариант для гастрономического тура: вино, оливки, сыры, сласти и, конечно, восхитительное мясо – все это делает отдых незабываемым.
Музеи, офисы туристической информации, печатная продукция и т.д.
Главный минус испанцев здесь – это повсеместный запрет на фотографирование. Не думаю, что в амстердамском Рейксмузеуме работают более беспечные и менее грамотные специалисты, которые позволяют фотографировать экспозицию. Я не спорю, что фотография – это самый бездарный способ получения репродукции. Но ведь не всегда в музее есть каталог, в том числе – на русском языке. Многое забывается. А наличие фотографии, в том числе – таблички с указанием имени автора, - это прекрасный шанс вспомнить о произведении и посмотреть его историю в других источниках. Но в Испании – низзззяяя!
Печатная продукция, аудиогиды на русском языке есть в Прадо, в сеговийском Алькасаре, в Толедо. Пожалуй, больше нигде (здесь - привет любимой Австрии!)
Время работы – характерная особенность испанских достопримечательностей. Не редкость такой вариант: с 11 до 17, с 13 до 15 часов – перерыв. Особенно это характерно для церквей/монастырей, так что надо или тщательнее планировать время посещения, или не расстраиваться, если внутрь попасть не получится.
Языковой барьер
Его нет.
Нет, мы не владеем испанским. А подавляющее большинство испанцев владеет английским не то что бы уж очень хорошо. Поэтому испанцы предпочитают тебя понимать на уровне «не знаю, как это у меня получается» - и вопросов не возникает. Голландцы же, как любые «нормальные» европейцы, сами владеют родственными языками своих соседей – немцев и англичан - и вполне резонно ждут от других такого же владения хотя бы английским. В противном случае у них возникает стандартная ситуация: извините, я вас не понимаю. В Испании, повторюсь, ни один человек так не отреагировал. У меня сложилось впечатление, что испанцы по темпераменту, по мировосприятию, по поведению нам очень близки. Они не навязываются с фальшивыми улыбками, но общение с ними – всегда в точку и по делу. Так что снова – плюс в копилочку.
Самое последнее замечание
.
Испания, ее центральная часть, – максимально комфортная для поездки страна и регион.
От каждого из посещенных нами городов осталась в памяти яркая картинка.
Сложилось так, что после возвращения из Эстремадуры в Мадрид в нашем распоряжении оставалось ещё полтора дня. Да простят меня испанцы, но при всей моей любви к этой стране Мадрид является абсолютно «не моим» городом и провести здесь больше часа мне очень сложно. Поэтому, ни минуты не сомневаясь, мы решили посвятить оставшееся время не слишком далёким выездам. Наш выбор пал на города Алькала де Энарес и Толедо. С последним, я думаю, всё понятно - в этот древний самобытный город рано или поздно приезжает каждый путешествующий по Испании. А вот решение поехать в Алькалу для меня самого было очень неожиданным и во многом спонтанным. Я бы сказал, что это произошло не благодаря, а вопреки сложившемуся как в Испании, так и во всём мире «маркетингу» этого города. Откройте любой путеводитель или книгу по Всемирному достоянию ЮНЕСКО – и Вы прочитаете, что Алькала славится зданием университета и обязательно увидите на картинке его фасад в стиле платереско.
Фасад, безусловно, красивый, спору нет, думал я всегда, - но ради него совершенно не стоит тащиться сюда, тратя, как минимум, полдня драгоценного «испанского» времени. Ну разве он может сравниться с акведуком в Сеговии, крепостными стенами Авилы, аутентичностью Толедо и прочим, прочим, прочим, чего даже в ближнем «примадридье» более, чем достаточно. Возможно, в чём-то я был прав. Но в то же время как я ошибался! Когда по некоему стечению обстоятельств вариант Алькалы появился «на горизонте» наших путешествий, я, как обычно поступаю в таких случаях, открыл фотосеты на flickr.com и Гугле и… банально обомлел. Сказать, что Алькала мне понравилась - не сказать ничего. Она заворожила, очаровала, влюбила меня в себя с первого взгляда, точнее, с первого фото! И без сомнений и сожалений вытеснила из нашего маршрута планировавшийся ранее Эскориал.
Из Мадрида в Алькалу ехать не просто, а очень просто. И проще всего это сделать на cercanias – пригородных электричках, которые отправляются по «гвадалахарской» линии (некоторые – только до Алькалы, а некоторые едут дальше) с обоих мадридских вокзалов: от Аточи - всего за 35 минут, от Чамартина - на 14 минут дольше. Причём днём поезда идут каждые 4-9 минут.
Не надо забывать, что число станций cercanias в Мадриде постоянно увеличивается (последний пример – открытие линии до аэропортовского терминала Т4), и чтобы попасть в электричку, не обязательно ехать на вокзал. Вот и мы сели в поезд на «своей» же станции Sol , интегрированной с одноимённой остановкой метро. Правда, на Аточе нам пришлось сделать пересадку, но в итоге всё равно получилось просто и быстро. И намного дешевле, чем в Москве: возьмём, к примеру, цену за почти аналогичный маршрут «Аэроэкспресса» - 8 евро. А поездка в Алькалу туда и обратно на двоих обошлась нам чуть более 11 евро. Дружащие с математикой быстро почувствуют разницу…
Итак, мы едем в Алькалу. Не скажу, что заоконные пейзажи можно назвать захватывающими, но разве это имеет большое значение для получасового пути? Честно говоря, мы даже не ожидали, что приедем так быстро.
Я не буду рассказывать историю Алькалы, не буду приводить никаких цифр и исторических фактов. Тот, кто захочет это узнать, легко справится с задачей благодаря инету и прочим источникам, тем более что город был занесён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я же хочу показать Алькалу такой, какой она останется в моей памяти - городом визуального восприятия. Мне кажется, что если многие города трудно представить вне контекста происходивших там событий и живших там людей, то сегодняшняя Алькала самоценна такой, какая она есть: город-ансамбль, городок-картинка, городок-сказка. Но в то же время это абсолютно испанский город, проникнутый историей и аутентичностью этой страны.
Если от станции направиться в город по улице с очень испанским названием paseo de la Estacion, то совсем скоро можно увидеть первую достопримечательность Алькалы: дворец Ларедо (Palacio de Laredo). Это эклектичное здание трудно описывать, его надо видеть:
0 0
0 0
0 0
Дворец спроектировал и построил в конце 19 века художник, архитектор и дизайнер Мануэль Хосе де Ларедо, в течение двух лет занимавший пост мэра Алькалы де Энарес. Его идеей было соединить в одном сооружении элементы самых известных архитектурных стилей. Пусть специалисты судят, насколько результат оправдал задумку, но мне, несмотря на мою нелюбовь к новоделам, дворец очень понравился. Возможно, потому, что среди прочих стилей явно выделяются 3 наиболее любимых мной: готика, мудехар и мавританский. Конечно, в данном случае все – с приставкой «нео».
0 0
0 0
0 0
Нет, вы только посмотрите на это окошко-эркер!
0 0
Внутри дворца находится небольшой музей, самыми интересными экспонатами которого являются сами комнаты и залы, также оформленные очень по-разному:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Посещение интерьеров дворца возможно только с гидом (на испанском языке). Экскурсии проводятся почти каждый час в хх.30.
0 0
Вот тот самый знаменитый фасад, который во всём мире считается главной визитной карточкой Алькалы:
0 0
Кстати, его творцом был небезызвестный Родриго Хиль – архитектор соборов в Сеговии и Саламанке.
Внутрь университета можно зайти только в составе экскурсии с гидом. Мы не стали терять времени и ограничились съёмкой внутреннего дворика:
0 0
Можно спорить, является ли университет самым главным брэндом города, но то, что не единственным – это уж точно. Я бы выделил ещё как минимум два: во-первых, многочисленные остроконечные шпили , больше характерные для архитектуры какой-нибудь Швейцарии:
0 0
А во-вторых – столь полюбившиеся нам по многим городам Кастилии и Эстремадуры аисты . Не могу сказать, что их здесь явно больше, чем в прочих местах Испании, но то, что Алькала могла бы на равных с Авилой, Касересом, Саморой и некоторыми другими городами оспаривать звание «аистиной столицы» Пиренеев – это несомненно.
0 0
0 0
«Как же все нас достали», - подумали брэнды, повернувшись к нам сами видите чем…
0 0
Простим им это… Они ж не знакомы с котом Бегемотом и не знают, что noblesse oblige – положение обязывает…
«Аисты и шпили – это, конечно, хорошо. Но как же Сервантес?» - в недоумении воскликнут некоторые интеллектуалы. Конечно-конечно, друзья, просто вы меня немного опередили. Я как раз хотел напомнить (неплохо я «отмазался», не правда ли?), что именно здесь, в Алькале де Энарес, родился Дон Кихот. Точнее, конечно же, не он сам, а его литературный отец Мигель де Сервантес Сааведра . Который, кстати, так и унёс с собой в лучшие миры место истинного рождения своего рыцаря, ограничившись недомолвкой: «В некоем селе Ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать… ». Правда, не скажу, что имена обоих эксплуатируются тут очень нещадно. Естественно, здесь есть дом-музей Сервантеса (посещение бесплатно), где Дон Мигель имел честь родиться 29 сентября 1547 года, перед которым (сам дом виден на заднем плане) расположились вполне предсказуемые персонажи:
0 0
Или вот такая пивная:
0 0
Табличка гласит, что здесь можно вкусить красный вермут из бочки и пиво, изготовленное по старинному рецепту. О, Боже! Если бы я прочитал это не сейчас, на фотографии, а тогда, на месте, то я смог бы рассказать вам, чем испанский бочковой вермут отличается от знаменитых Мартини, Чинзано и прочих Salvatore… Тем более что я так люблю вермуты. Нет, моя невнимательность меня погубит…
И, конечно же, личности героев Сервантеса, ставшие более известными, чем он сам, обыгрываются на многочисленных магнитиках и прочих сувенирах.
И всё-таки Алькала достойно увековечила память своего знаменитого уроженца, создав в его честь величайший архитектурный шедевр. Я говорю о площади Сервантеса , на мой взгляд – одной из красивейших площадей Испании, достойной встать в один ряд с мадридской Пласа Майор, Севильской площадью Испании или Plaza Obradoiro в Сантьяго де Компостела. Это одно из тех мест в Алькале, которое поразило меня с первого взгляда по фотографиям, и действительность оказалась ещё прекраснее. Я понимаю, что мои фото – далеко не самые лучшие иллюстрации, но может быть, им удастся хоть немного передать подлинное великолепие этой площади.
0 0
0 0
0 0
А вот виды с другой стороны:
0 0
0 0
Среди прочих зданий, расположенных на площади Сервантеса (точнее, по её краям), можно выделить:
Неизменное ayuntamiento :
0 0
Башню Св. Марии (Torre de Santa María ), бывшая ранее колокольней одноимённой церкви, ныне разрушенной:
0 0
Теоретически на башню можно подняться, и виды на город вообще и на площадь Сервантеса, в частности, оттуда, не сомневаюсь, очень красивы. Однако на входе в неё никаких признаков жизни замечено не было, хотя время соответствовало часам её работы, заявленным на сайте самой Алькалы… Я искренне желаю, чтобы кому-то повезло больше нашего, и он смог полюбоваться городом с высоты, как принято говорить, птичьего полёта.
Дон Кихот не только стал символом Испании, его называли и воплощением испанской души, и новым испанским Христом… Хотя у многих (возможно, даже у большинства) он воспринимается как некий малохольный долговязый старик (а в романе Дон Кихоту около 50 лет – возраст для средневековья глубоко пенсионный), слегка (или даже не слегка) не в своём уме. Который, как неуловимый Джо (помните – почему неуловимый? – а кому он нужен?) бродит на четвероногой кляче с гордым именем Росинант (что в переводе означает ту же клячу) по дорогам Испании и ищет приключений на свою пятую (и прочие другие) точку, постоянно ввязываясь в совершенно идиотские ситуации, в которых он вечно остаётся в дураках. Честно говоря, я долгое время (особенно после «прочтения» романа в рамках школьной программы внеклассного чтения) думал так же. Но в последнее время моё мнение о Дон Кихоте сильно изменилось. Сейчас я считаю героя Сервантеса одним из самых мужественных людей во всей мировой истории, истинным мужчиной, muy hombre, Мужчиной с большой буквы. Для меня он более мужественная личность, чем Александр Невский, Нил Армстронг или герои Жан-Клода Ван Дамма. Потому что (всё дальнейшее отражает мою личную точку зрения и мою личную систему ценностей) истинная мужественность проявляется не в бою, не в трудах, истинная мужественность – когда самым главным в жизни для мужчины становится женщина, когда все его дела, стремления, победы происходят ради женщины и во имя женщины – жены, любовницы, Прекрасной Дамы – в данном случае это не столь важно. Да, заслуживают всемерного уважения и почёта герои войн, космонавты, выдающиеся спортсмены. Но доблесть во имя патриотизма, во имя науки, во имя мира не сравнится с доблестью во имя одной женщины. Неважно, что и как делает Дон Кихот, важно, что им движет желание посвятить всего себя и все свои поступки женщине, без этого ему нет жизни, без этого любые победы ему не милы – в этом и проявляется его мужская природа, и в этом мы с ним очень схожи. И потому я преклоняюсь перед неуклюжим ламанчским идальго намного больше, чем перед Суворовым и Багратионом, ведущими свои войска в бой навстречу победе.
После такого отступления, которое, возможно, позволило кому-то переключиться на более интересные занятия, нежели чтение моего опуса, я продолжу воспоминания о нашей прогулке по Алькале де Энарес. От площади Сервантеса до городского собора ведёт улица, названная Главной (Calle Mayor ). Это одна из старейших улиц, построенная ещё в 12 веке на территории бывшего еврейского квартала. По всей её длине расположены аркады , изначально бывшие деревянными, в 16 веке заменённые на каменные, некоторые из которых сохранились, несмотря на реконструкцию 19 века, до наших дней. Как-то мне попалась информация, за точность которой я ручаться не могу, что местная Calle Mayor – самая длинная аркадная улица в Испании. С 1986 года она является пешеходной.
0 0
Как я уже сказал, Calle Mayor ведёт к главной церкви (или собору ) Алькалы - Iglesia Magistral или Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor. Точнее сказать, она, как и прочие улицы, идут не сюда, а отсюда: в раннесредние века именно собор был центром города, и от него и расходились в разные стороны все основные городские улицы.
0 0
0 0
Как видно из названия, собор освящён в честь мучеников Хусто и Пастора , или Святых детей , имена которых очень чтутся в Испании. Считается, что собор построен именно на том месте, где они были казнены за свои христианские убеждения (это было как раз во времена религиозных гонений императора Диоклетиана). Сам факт казни, конечно, прискорбен, но помилуйте, друзья, о каких серьёзных и, тем более, осознанных убеждениях может идти речь в 7 и 9 лет? Конечно, если крестить ребёнка с пелёнок, а потом с младенчества приобщать к ритуалам, то он станет разделять веру родителей, а всех прочих считать неверными (а в один прекрасный момент возьмёт меч или автомат и начнёт истреблять их). Но какова с духовной точки зрения цена такой веры? Полностью заимствованной, не выстраданной лично? Понятно, что если бы они родились в мусульманской, иудаистской или языческой семье, то и взгляды их были бы совсем другие. Так что, повторюсь, убийство детей недопустимо никогда и ни при каких обстоятельствах, но подводить под это религиозную, а тем более, духовную основу – увольте…
По своему обыкновению, ставшим уже непроизвольной традицией, мы оказались в соборе во время свадьбы. К счастью, испанские церкви не закрывают для посторонних в таких ситуациях (как это принято у итальянцев, по крайней мере – у сицилийцев), иначе при таком «везении» нас бы повсюду встречали запертые двери.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Зачем ехать?
Приятный небольшой городок-пригород Мадрида, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь в XV веке был основан университет, здесь изобрели испанскую грамматику, здесь родился Сервантес. На каждой мало-мальски возвышенной башне города, неважно, церковная ли это колокольня или труба дома, живут аисты – зрелище впечатляющее и умиротворяющее. Город рекомендуется для неспешных прогулок. У нас на взятие города ушло примерно 3,5 часа с дорогой (без осмотра музеев и монастырей, кроме дома Сервантеса).
История
Первые люди поселились здесь еще во времена неолита, потом в этой местности какое-то время жили племена кельтов, а в I в. до н..э. римляне основали здесь город Комплутум (Complutum), от которого происходит ласкательно-уменьшительное название Алькалы - Комплутенция. Император Август в своих записях упоминает город Миакум, на пути между Сеговией и Титулсией, считается, что имеется в виду именно Complutum. При римлянах здесь жило уже 10 тыс. человек, что и по современным европейским меркам для города немало.
В окрестностях города имеется т.н. Casa Hippolytus, римская вилла, построенная во II в. с уникальным мозаичным «рыбным» полом, созданным мастером Ипполитом и даже термами. Есть версия, что здесь была школа для молодых патрициев. Как добраться сюда самим – не знаю, но на сайте города указано, что сюда ходит туристический автобус от турбюро. Если ехать не хочется, но посмотреть на остатки римского времени все же интересно, можно посетить Археологический музей, что напротив Дворца архиепископа.
Несомненную пользу городу принесла и местная драма: по приказу императора Диоклетиана в 306 г. здесь показательно казнили двух мальчиков-христиан, Хусто и Пастора, после чего в город потянулись паломники, а когда спустя столетие архиепископ Толедо канонизировал мучеников, народная тропа в городок не зарастала и при визиготах, которые захватили эти земли после римлян. С 711 года местность попала под власть арабов, которые немедля возвели на высоком холме чуть в стороне от римского поселения крепость – отбиваться от неверных и контролировать местность. Нарекли ее «al-qalat» - что в переводе означает «замок, крепость», но поскольку городков, содержащих в названии слово «алькала» в Испании добрая дюжина, к имени этого добавляют «де Энарес» (название местной реки).
3 мая 1118 г. город был отбит войсками архиепископа Толедо, и новые жители предпочли обосноваться на римском месте, оставив замок разрушаться. Город развивался в основном благодаря оживленному рынку и выгодному положению: по этой дороге короли Кастилии (напоминаю, что единой Испании тогда еще не было) путешествовали на юг. 20 мая 1293 года король Кастилии Sancho IV подписал указ об открытии в городе Estudios Generales, переданных в ведение архиепископа и получивших благословение самого Папы Римского. Эти Генеральные штудии и послужили фундаментом будущего университета, основанного в 1496 г. (по некоторым источникам – в 1499) кардиналом Сиснеросом (Cisneros).
Кстати, именно в Алькале-де-Энарес произошла первая встреча тогда никому не известного мореплавателя Христофора Колумба и католических королей Изабеллы и Фердинанда.
Наличие в городке известного университета накладывает неизгладимый отпечаток на сам город, его архитектуру, застройку, его образ жизни. Как-то сразу понимаешь: здесь живут студенты. Много студентов. Таковы Левен в Бельгии, Оксфорд и Кембридж в Англии, Болонья и Перуджа в Италии, Гейдельберг в Германии, Фрибург и Невшатель в Швейцарии, Лунд в Швеции, Гарвард в США (несмотря на то, что он гораздо новее всех вышеуказанных), Саламанка в той же Испании… Таков и Алькала-де-Энарес. Такие города особенно приятно осматривать.
Уникальные книжные собрания университета Алькалы ставились в ту пору учеными в один ряд с библиотеками Ватикана, Венеции, Флоренции и Парижа. Студенты университета Алькалы вошли в историю Испании и известны всему миру. Вслушайтесь в эти имена: Лопе де Вега, Антонио де Небриха, Франсиско Кеведо, Педро Кальдерон де ла Барка, Тирсо де Молина, Игнатий Лойола… Местные уроженцы тоже на слуху: Мигель де Сервантес и Катерина Арагонская.
Однако в XVIII-XIX вв. город пришел в упадок, университет в 1836 г. перенесли в столицу, монастыри вокруг распродали землю, и городок превратился в спальный пригород Мадрида.
Почему Алькала-де-Энарес – здесь родился Сервантес, здесь один из самых старых университетов Испании, здесь старый город включён в список ЮНЕСКО и здесь аисты не только символ города, а ещё и полноправные его жители.
Отель около аэропорта Мадрида Holiday Inn Express Madrid Airport очень удобен тем, что находится совсем недалеко от аэропорта с очень хорошим соотношением цена-качество.
Находится он практически на соседней улице от конторы аренды авто Goldcar .
Схема была проста- после перелёта, на специальной остановке Goldcar на выходе из терминала в аэропорту садимся в минивэн Goldcar, который довозит нас до арендной конторы (транзит туда и в обратную сторону бесплатен). В конторе получаем авто, едем до соседней улицы в отель, отдыхаем, ночуем, изучаем навигатор, до вечера оставляем вещи в отеле, едем на экскурсию в соседний городок Алькала-де-Энарес, потом забираем вещи из отеля и движемся в следующий пункт нашего путешествия – Авилу.
Аренда машины в Мадриде.
Возможно мы попали в низкий сезон, но аренда почти нового авто (пробег 30000 км.) Citroën C4 Picasso Aut.с системой GPS, со всеми страховками (релакс- 162,23 евро и по Португалии- 49,59 евро), с полным баком бензина обошлась нам в 670 евро, возвращение с пустым баком (если в баке остаётся топливо, то по номиналу в денежном эквиваленте тебе возвращают на карту – в моём случае 22 евро).Единственным минусом могло послужить доплата за дополнительные км., так как по договору полагалось не более 100 км. в день. Забегая вперёд скажу, что наездили мы 3400 км., что на 600 км. больше положенного, но доплаты с нас почему-то не взяли, якобы презент от фирмы.
Первая ночь в комфортабельном номере и вполне приличный завтрак в шведском стиле на 4 человек нам обошлись всего 41 евро. С утра, изучив немного автомобиль и навигатор (замечу, что без навигатора поездка по Испании и Португалии лично для меня выглядит нереальной), оставив вещи в камере хранения отеля, мы решили посетить родину Сервантеса – город Алькала-де-Энарес, благо он располагался всего в нескольких минут езды от отеля (расстояние 20 км.).
Карта Алькала-де-Энарес.
На сайте города , правда на русском нет, можно получить информацию. Город небольшой, население около 200000 человек, с маленьким старым центром, который можно пройти всего за несколько часов, если не заходить в разные церкви и музеи. Машину можно оставить в паре кварталов от старого города совершенно бесплатно, места вполне достаточно, что мы и сделали. Бесплатной парковки рядом с достопримечательностями в Испании и в Португалии почти нет. Так что, либо близко, но платно, либо в пару кварталов бесплатно и небольшая прогулка по современной части города.
Чтоб ориентироваться в городе нужна карта, для интерактивной подойдут айфон и самсунг, скачать нужный вам участок и через приложение Google Maps можно найти своё положение и направление, куда надо идти. Есть ещё один стопроцентный вариант, что и было в нашем случае – спросить у местных. Можно и без знания языка, на пальцах, самое главное знать название места или просто спросить хисторикал информ центр, тебе тут же придут на помощь несколько человек, возможно тебя даже проводят до места. Первым делом идём к информцентру, откуда, вооружившись картами со списком достопримечательностей, начинаем наш маршрут по городу.
По достопримечательностям маршрута я составил свой рейтинг ТОР 7,который отображает важность и значимость объекта или явления лично для меня.
Алькала-де-Энарес, достопримечательности.
Первое, что бросается в глаза – это большое количество аистов. Гнёзда аистов повсюду – на крышах домов, башнях, шпилях, трубах. Для нас это было неожиданностью, такое представлялось только в сказке и никак не входило в наше понятие города. Тут нас поглотило чувство нереальности от происходящего. Аисты сидели в гнёздах, кормили своих малышей, били крыльями и улетали за кормом. Этот город мне показался местом единения человека с природой. Оказалось рядом с человеком, без его вмешательства, могут сосуществовать не только крысы и тараканы, а такие волшебные птицы, как аисты.
Этой достопримечательности Алькалы я отдаю первое место.
Название города осталось в наследство от арабов, которые правили им с 7 по 12 века. Алькала, альказар – арабские названия, что в переводе крепость, замок. В название города лишь добавлено Энарес – название местной реки.
Идём к информцентру, по пути проходим городскую библиотеку, где можно заметить, что люди есть.
Проходим несколько интересных зданий, являющимися факультетами университета, любуемся аистами.
Площадь Сервантеса.
И выходим на центральную площадь города-площадь Сервантеса. Город гордится своим уроженцем, и в знак благодарности главную площадь назвали в честь него. Интересный факт – как и большинство талантливых людей, Сервантес не был признан при жизни и умер в нищете и лишь с середины 19 века испанцы вспомнили о нём, стали его прославлять, называть площади его именем и делать ему памятники.
Памятник итальянского мастера Николи от 1879 года Сервантесу стоит в середине площади.
Рядом с площадью в барочной часовне сохранилась купель, где крестили писателя 9 октября 1547 года.
До 1936 года здесь была церковь святой Марии, от которой осталась лишь колокольня.
На самой площади находится наш информцентр и множество красивых зданий, на первых этажах которых расположились многочисленные кафе. На площади нас застал дождик и мы укрылись в кафе,где выпили по чашечке кофе и перекусили.
Даже на здании администрации города – ратуше, которое до 1880 года было одним из факультетов университета, можно увидеть гнёзда аистов. В городе есть специальная служба, которая следит за состоянием гнёзд, в случае необходимости укрепляет их, вообщем делает жизнь аистов комфортной.
Площадь использовалась и как рынок, и как арена для корриды, и как место торжественных мероприятий. На фото башня ратуши с часами справа, прямо колокольня, чуть левее часовня.
Площади Сервантеса моё твёрдое третье место.
Индельфонсо.
Дождь закончился и мы идёт к самому старому факультету университета города- колледжу святого Индельфонса. Папа Римский дал своё благословение на открытие в городе школ в 1459 году. Факультет располагается рядом с площадью Сан Диего, которая примыкает к площади Сервантеса.
Университет разрастался и к 17 веку около колледжа сан Индельфонсо уже было около полусотни разных построек с разными факультетами. Получить образование здесь считалось очень престижно, здесь обучалась будущая элита страны. Лопе де Вега, Антонио де Небриха, Франсиско Кеведо, Педро Кальдерон де ла Барка, Тирсо де Молина, Игнатий Лойола, и прочие, прочие, прочие, слава и гордость Испании проходили здесь обучение.
Мой номер два в списке достопримечательностей- колледжу сан Индельфонсо с его потрясающим фасадом.
Прогулявшись по дворикам старого колледжа выходим на улицу Колледжей. Эта улица одна из самых старых в городе. И старое название улицы- римская. Основание города относится к временам римского господства 1 века до н.э. По этой улице в своё время ездили римские колесницы. Сейчас, как это понятно из названия, здесь располагаются различные современные факультеты университета.
Современный университет котируется не только в Испании, но и в Европе и Америке. Обучаются в университете порядком 25000 человек.Основные направления: науки об окружающей среде, экономика, управление предприятием, архитектура, биология и т.д. Университет постоянно развивается, принимает много иностранных студентов, имеет корпуса в соседнем городе Гвадалахара и множество корпусов в старинных зданиях города.
Университет является местом получения самой крупной литературной премии страны “Мигель де Сервантес”.
Из старых построек 15 века лишь половина дошла до нашего времени, но и она показывает размах студенческого города.
Улица Колледжей.
Гуляя по улице Колледжей, видишь неразрывность учебы и религии в средние века. Здания факультетов плавно переходят в здания церквей и часовен. Сегодня в городе для студентов любой страны можно найти уголок своей религии. Руководство университета делает всё, чтоб студенты из других стран чувствовали себя, как дома.
Были для университета и соответственно города и грустные времена, когда в 1836 году его закрыли, а факультеты перенесли в Мадрид. Но, он как Феникс, восстал из пепла в 1977 году, стал ещё красивее и больше, и теперь уже учит современную будущую элиту.
Мой номер 4 улице Колледжей.
Улица Майор.
Следующая достопримечательность города – пешеходная улица Майор и мой номер 7 .
Улица Майор является целым архитектурным ансамблем. Заходишь на улицу и оказываешься в галерее одинаковых домов. Первый этаж полностью состоит из магазинов и офисов, а остальные жилые. Здесь очень удобно гулять, когда на улице дождик, так как крытые галереи не дадут вам намокнуть.И это всё, с 14 века.
Дом Сервантеса.
Дом, где родился Сервантес, пройти просто не возможно- адрес улица Майор 48. Рядом находится бронзовая скамейка с уже давно знакомыми нам героями- дон Кихотом и Санчо Пансо. Фото на память просто обязательно.
Сайт музея Сервантеса
Немного из жизни Сервантеса .
Заходить в дом мы не стали, руководствуясь тем, что почитаем Сервантес стал только через 200 лет после своей смерти и о сохранности его вещей и интерьере дома явно никто не заботился.
По улице Майор выходим на площадь святых детей.
Собор, Алькала-де-Энарес.
Мой номер 6 достаётся кафедральному собору святых детей
.
Печальная страница в жизни города связана с двумя мальчиками Хусто и Пастором. За свою христианскую веру в 4 веке римский император приказал зверски казнить детей.После признания веры в город потянулись паломники, чтоб прикоснуться к мощам мальчиков, что дало определённый скачок в жизни города.Над их гробницей сперва возникла часовня, а в 15 веке и собор.Церковь в христианском мире очень почитаемая, получила звание совершенной, такой чести в христианском мире удостоена еще только церковь Святого Педро в Бельгии. Здесь крестили Катерину Арагонскую, будущую королеву Англии, Фернандо Богемского, будущего императора Германии, и Мануэля Азанью, будущего Президента Второй испанской республики.
Старое римское название города Комплютенция, сюда стекались толпы паломников.
Дворец архиепископа.
По улице Сан Хуан идём до дворца архиепископа.Дворец изначально был построен в 14 веке, как крепость, спустя двести лет его перестроили в пышную резиденцию, где родились Катерина Арагонская, будущая королева Англии и Фернандо Богемский, будущий император Германии. Именно здесь состоялась первая легендарная встреча Христофора Колумба с католическими королями Фердинандом и Изабеллой.Так что, если б не Алькала-дэ-Энарес кто был бы сейчас первооткрывателем Америки? К сожалению, внутрь пока не пускают – в 1939 году от пожара дворец сильно пострадал, и до сих пор полностью не восстановлен.
Дворец архиепископа слева, прямо цистерианский монастырь Святого Бернарда, а справа бывший доминиканский женский монастырь- теперь музей археологии, образуют три стороны небольшой, но очень приятной площади.
Этой площади мой номер 5.
Символично заканчиваем нашу экскурсию колледжем святого Франциска, на крыше которого так фотогенично расположилось гнездо аистов, ведь учёба и аисты присутствуют во всех улицах города.
Итоги поездки- В целом я доволен экскурсией. Возможно, ввиду ограничения времени и коррективы погоды, нам не всё удалось посмотреть. Позже, например, я вычитал, что есть замечательный дворец Ларедо в арабском стиле, построенный мэром города в 1884 году, есть ещё сохранившиеся стены и ворота средневекового города. Одним словом, есть чем заняться в следующее посещение Алькалы.
Ну а теперь нам надо в путь, надо доехать до отеля, забрать вещи и вперёд в путешествие до Авилы, где у нас были арендованы апартаменты в загородном доме.
Расходы на экскурсию по городу- бесплатно.
Название этого города переводится как «Цитадель на реке Энарес», а его исторический центр внесен ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия. Город интересен своим богатым археологическим наследием. Он также стал одним из первых в Испании, где появилось епископство.
Центр сегодняшнего Алькала-де-Энареса остаётся преимущественно средневековым: здесь полно мощёных улиц и исторических зданий. Самый центр - это площадь Сервантеса, названная по имени знаменитого городского уроженца. Неподалёку расположены три колоритных квартала: Мавританский, Еврейский и Христианский. Это закрепляет за Алькалой славу города трёх культур.
Вообще говоря, сегодня к этим трём легко можно добавить и четвёртую, и пятую, и так далее. В Алькале находится старейший в стране университет, который сегодня считается одним из главных центров по изучению испанского языка для иностранных студентов.
Влияние, которое университет Алькалы, один из старейших в мировой истории, оказал на другие вузы страны и мира, до сих пор прослеживается в их архитектуре.
Немного истории
Поселение на месте нынешнего Алькала-де-Энареса относится еще к неолитическим временам. Затем эта территория была населена кельтами, а с первого столетия новой эры здесь появился римский город. Место казни двух христианских юношей, совершенной при Диоклетиане, стало объектом паломничества, и в город потянулись путешественники. Впоследствии Алькала-де-Энаресом правили визиготы и арабы, а потом тут появился знаменитейший университет - в Средние века Алькала-де-Энарес процветал. Правда, это закончилось в 18 в., когда вуз переместили в Мадрид.
Как добраться
В отсутствие пробок до города можно доехать из Мадрида за полчаса с небольшим на авто по трассе Е90. Поезда в Алькалу отправляются каждые восемь минут по будням и едут те же полчаса.
Поиск авиабилетов в Алькала-де-Энарес
Развлечения и достопримечательности Алькала-де-Энареса
Длинная пешеходная улица Калле Майор начинается от площади Сервантеса, где стоит памятник писателю. Другая важнейшая городская магистраль - ул. Кардинала Циснероса, по которой туристы могут пройти от Мадридских ворот на входе в Алькалу к старому городскому центру и Соборной площади.
Одна из главных городских достопримечательностей и предметов гордости - это старый университетский комплекс. Его здания можно найти по всему Алькала-де-Энаресу, но преимущественно они находятся на двух кампусах. Первый расположен с северной стороны Алькалы, и здесь находятся научные факультеты и жилища студентов (у этой части кампуса есть собственная отдельная ж/д станция). На втором, центральном, находится большинство факультетов социальных и гуманитарных наук, включая юридическую школу.
Влияние, которое университет Алькалы, один из старейших в мировой истории, оказал на другие вузы страны и мира, до сих пор прослеживается в их архитектуре. К примеру, в изрядной мере по его образцу строился университет Сан-Диего: даже его кампус носит название «Алькала-парк». Некоторые здания Техасского технического тоже были спроектированы на основе конструкции корпусов Алькалы.
А вот это лишнее
Туры в от 50 000 руб. за двоих. Лето 2019! Незабываемый отдых на лучших курортах: , . Туры в рассрочку — без переплаты! Порадуйте себя и своих близких. Успейте забронировать! Скидки детям до 30%. Купить тур . Вылеты из Москвы — получите скидку прямо сейчас.
Отдых в от 42 000 руб. за двоих. Самые вкусные предложения на лето 2019! Беспроцентная рассрочка на туры! Популярные курорты и проверенные отели. , . Скидки детям до 30%. Успейте забронировать! Покупка туров . Вылеты из Москвы — получите скидку прямо сейчас.
В университетской часовне, освящённой в честь св. Ильдефонсо, можно увидеть памятник основателю вуза, кардиналу Циснеросу. Его создал итальянский скульптор Фанчелли.
Университет был основан королём Санчо IV Кастильским как «Студио Генерале» в 1293 г. При покровительстве кардинала Циснероса он получил в 1499 г. Папскую буллу и быстро завоевал международную славу как главный образовательный центр в период Ренессанса. Это произошло не в последнюю очередь благодаря выпуску переводной Комплутенсианской Библии в 1517 г., которая стала основой для большинства современных переводов.
После своего перевода в Мадрид в 1836 г. университет вернулся в Алькалу только в 1977 г. Части нового вуза заняли старые постройки в центре города, включая современный колледж св. Ильдефонсо и несколько новых колледжей.
Алькала-де-Энарес
Вторая выдающаяся городская достопримечательность - это собор Сантос-Ниньос, освящённый в честь св. Юстуса и Пастора, тех самых христианских юношей-мучеников. Собор был выстроен в 1497-1514 гг., и здесь хранятся мощи мучеников 4 в. В 414 г. на месте их убиения была построена часовня, которая превратилась в собор в визиготские времена. В 1053 г. старый город был захвачен Фердинандом Великим, но уже на следующий год отбит маврами, которые уничтожили собор в порядке возмездия. Храм был отстроен заново в 1122 г., но мало использовался и вновь потребовал перестройки в 1495-1517 гг. Её результат мы и можем видеть сегодня. Колокольня была добавлена в 1528-1582 гг., но нынешний облик получила в 1618 г. Также в 17 в. появились клуатр и капелла Св. Петра.
В 1904 г. здание собора было объявлено национальным памятником, что не помешало сжечь его во время гражданской войны в Испании в 1936-1939 гг. Тем не менее сегодня храм выглядит потрясающе и обладает особым почётным статусом «магистерского», который имеет помимо него еще лишь одна церковь в мире (Св. Петра в Левене, в Бельгии).
Западный фасад собора носит ярко выраженные черты интересного архитектурного стиля флорид, который ещё называют «изабеллинской готикой».
Ещё одна городская достопримечательность - архиепископский дворец. Именно здесь Христофор Колумб впервые встретился с королём Фердинандом в надежде выбить финансирование для своего похода. Здесь же родилась Екатерина Арагонская, дочь Фердинанда и Изабеллы и будущая первая жена английского короля Генриха VIII.
Знаменитые белые аисты Алькалы живут в городе целой популяцией уже лет 20. Большие гнёзда можно увидеть на множестве церквей и старых зданий. Самих аистов, которых охраняют со всем тщанием, ежегодно возвращается в город около 150, и туристы устраивают на них фотоохоту.
В результате археологических раскопок в Алькала-де-Энаресе был откопан Римский форум с обширным архитектурным комплексом, состоящим из базилики, общественных бань, криптопортика, рынка и одинокого монументального фасада. У форума находится домус, где можно увидеть экстраординарную коллекцию классических домашних римских муралей. Также ценной коллекцией мозаик можно полюбоваться в Региональном археологическом музее.